Globe Reporters

Consignes données aux prisonniers à leur arrivée à Tuol Sleng (S21)

2026-03-12T02:02:55Z

Avec notre envoyé spécial, sur les traces du Kampuchéa démocratique (épisode 4)

1. Vous devez répondre à mes questions. Ne les éludez pas.

2. N'essayez pas de dissimuler les faits en invoquant des excuses. Il vous est strictement interdit de me contredire.

3. Ne faites pas semblant d'ignorer la vérité, car vous êtes un individu qui ose entraver la révolution.

4. Vous devez répondre à mes questions immédiatement, sans perdre de temps à réfléchir.

5. Ne vous attardez pas sur vos erreurs mineures, vos infractions au code moral ou sur l'essence même de la révolution.

6. Pendant que vous recevez des coups de fouet ou des décharges électriques, vous ne devez absolument ni crier ni hurler.

7. Ne faites rien, restez immobile et attendez mes ordres. S'il n'y a pas d'ordre, taisez-vous, et lorsque je vous donnerai un ordre, vous devrez l'exécuter immédiatement sans protester.

8. N'invoquez pas le Kampuchea Krom comme prétexte pour dissimuler vos secrets ou vos trahisons.

9. Si vous ne respectez pas scrupuleusement toutes les règles ci-dessus, vous recevrez de nombreux coups de fouet ou des décharges électriques.

FIN

Sur Globe Reporters ; « Je quitte le Cambodge en me posant beaucoup plus de questions qu'en y arrivant » (épisode 1) | https://globe-reporters.org/spip.php?article3035

Sur Globe Reporters ; “J'ai eu le privilège de rencontrer par hasard..." (épisode 2) | https://globe-reporters.org/spip.php?article3036

Sur Globe Reporters ; « Il marche la nuit, se cache le jour pour échapper aux Khmers rouges » (épisode 3) | https://globe-reporters.org/spip.php?article3037

Sur Globe Reporters ; Le refuge Kol au Cambodge | https://globe-reporters.org/spip.php?article3027

Sur Globe Reporters ; Sylvain LIM, costumier du Ballet royal choisi par le destin | https://globe-reporters.org/spip.php?article3029

Sur Globe Reporters ; Le français est une partie de l'héritage perdu du Cambodge
| https://globe-reporters.org/spip.php?article3024

« Il marche la nuit, se cache le jour pour échapper aux Khmers rouges »

2026-03-12T02:02:44Z

Avec notre envoyé spécial, sur les traces du Kampuchéa démocratique (épisode 3)

...

Pendant de longs mois, Saran sera soumis aux travaux forcés comme ses pairs d'origine citadine. Les Khmers rouges veulent faire renaître les canaux d'irrigation des rizières qui ont fait la grandeur du royaume d'Angkor. Des centaines de milliers de personnes mourront d'épuisement et de famine dans cette entreprise.

Un jour, un ami khmer rouge vient prévenir Saran que des hommes viendront le chercher chez lui le soir. Quelqu'un a dû le dénoncer. Saran sait que ceux que l'on vient chercher à la nuit tombée ne reviennent jamais. Ses beaux-parents chez qui il vit toujours lui enjoignent de partir et de marcher vers l'Ouest, vers la Thaïlande.

Il marche la nuit, se cache le jour pour échapper aux Khmers rouges. Dans la jungle qui sépare le Cambodge de la Thaïlande, il entend les explosions des mines antipersonnelles sur lesquelles d'autres fugitifs ont marché.

Quand, soudain, il tombe sur une patrouille de Khmers rouges. Ils lui tirent dessus, il tombe et le laissent pour mort. Encore un miracle : la balle a traversé sa gorge en passant entre sa colonne vertébrale et sa veine jugulaire, l'hémorragie est superficielle.

Il se réveille le lendemain matin, il se fait un pansement de fortune et marche les quelques centaines de mètres qui le sépare de la liberté.

Dans le camp de réfugiés situé près de la frontière du côté thaïlandais où il trouve l'asile, il rencontre le médecin français Pascal GRELETTY-BOSVIEL qui lui permettra de se réfugier en France.

Son diplôme cambodgien n'étant pas valide dans notre pays, il reprend des études d'infirmier qui le mèneront au service de cardiologie de l'hôpital de La Cerisaie à Aubervilliers. De sa femme, il n'a plus jamais eu de nouvelles.

À suivre…

Sur Globe Reporters ; « Je quitte le Cambodge en me posant beaucoup plus de questions qu'en y arrivant » (épisode 1) | https://globe-reporters.org/spip.php?article3035

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“J'ai eu le privilège de rencontrer par hasard..."

2026-03-12T02:02:34Z

Avec notre envoyé spécial, sur les traces du Kampuchéa démocratique (épisode 2)

...

Et puis j'ai eu le privilège de rencontrer par hasard un témoin de cette époque. On m'avait prévenu que Saran MEAS, responsable du Refuge Kol, un orphelinat situé à deux heures de route à l'ouest de Phnom Penh, était un survivant de cette tragédie.

Nous avons fait le voyage ensemble jusqu'à son lieu de travail. J'ai abordé le sujet à tâtons ne sachant pas s'il était disposé à me raconter son expérience. Il s'est finalement ouvert à moi et m'a même autorisé à vous raconter son histoire.

Ce 17 avril 1975, Saran est jeune infirmier à l'hôpital Calmette de Phnom Penh. La guerre civile dure depuis cinq ans au Cambodge. Elle oppose le gouvernement de l'autocrate Lon Nol soutenu par les Américains aux Khmers rouges soutenus par la Chine et le Vietnam.

Saran est préposé au tri des blessés au stade olympique de Phnom Penh lorsque les Khmers rouges entrent dans la ville. Comme la majorité des habitants de la capitale du Cambodge, il est soulagé que la guerre se termine : Lon Nol a perdu, les Khmers rouges ont gagné, au moins la paix est-elle revenue, ça ne pourra pas être pire.

Les Khmers rouges sont à peine arrivés dans la ville qu'ils ordonnent son évacuation en prétextant l'imminence de bombardements américains. Saran voudrait rejoindre sa femme pour partir avec elle, mais on le lui interdit. Il est d'autant plus désemparé que celle-ci est enceinte de leur premier enfant.

Il se joint au flot des citadins grossis par les centaines de milliers de réfugiés à Phnom Penh. Ce sont plus de deux millions de personnes qui se mettent à marcher vers la campagne.

Les malades et les blessés que l'on a forcés à quitter les hôpitaux de la capitale ne survivront pas longtemps sous le soleil d'avril qui marque la pleine saison sèche.

À suivre…

Janvier 2026

Sur Globe Reporters ; « Je quitte le Cambodge en me posant beaucoup plus de questions qu'en y arrivant » (épisode 1) | https://globe-reporters.org/spip.php?article3035

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Sur Globe Reporters ; Le français est une partie de l'héritage perdu du Cambodge
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« Je quitte le Cambodge en me posant beaucoup plus de questions qu'en y arrivant »

2026-03-12T02:02:23Z

Avec notre envoyé spécial, sur les traces du Kampuchéa démocratique (épisode 1)

Chers globe-reporters, chères globe-reportrices,

Je vous écris depuis la terrasse de Synoune qui a été ma protectrice et nourricière pendant une bonne partie de ce séjour. J'ai laissé mon sac à dos à l'hôtel le temps de manger un morceau, faire une jolie photo d'elle avec un de mes vieux appareils photo avant de partir pour l'aéroport.

Comme c'est tout le temps le cas lorsque je découvre un nouveau pays, j'ai l'impression de le quitter en me posant beaucoup plus de questions qu'en y arrivant. Et c'est d'autant plus vrai au Cambodge où je ne comprends pas la langue khmère et où il ne reste plus que quelques centaines de milliers de francophones dans un pays de près de 18 millions d'habitants. J'ai éprouvé une grande frustration de n'avoir pu communiquer avec tout le monde et notamment avec les gens de peu, paysans, ouvriers, vendeurs à la sauvette qui forment la majorité dans ce pays.

J'aurais surtout aimé comprendre comment un pays se relève d'une tragédie comme celle vécue un demi-siècle plus tôt sous le régime des Khmers rouges pendant lequel près d'un quart de la population a été assassinée par les moyens de la famine, des exécutions ou des maladies. Chaque personne la porte encore en elle, bourreaux ou victimes qui vivent ensemble encore aujourd'hui.

Je crois aussi qu'il est difficile de comprendre le Cambodge d'aujourd'hui sans tenir compte de ce drame comme vous avez pu ou pourrez le constater dans quelques-uns des reportages que vous m'avez commandés.

Parce qu'ils appartenaient à l'élite, beaucoup des Cambodgiens francophones ont été assassinés sous le régime khmer rouge ce qui explique en partie :

– la marginalité de la langue française au Cambodge aujourd'hui,

– la consommation d'insectes qui est une pratique héritée des famines provoquées par ce régime,

– l'art et la culture qui ont été très affectés, notamment la cuisine ou la façon de se vêtir,

– près de 90% des musiciens et 80-90% des danseurs du Ballet royal ont été tués, entraînant la disparition quasi totale de formes d'art transmises oralement sans parler de la destruction d'instruments et d'enregistrements.

La musique et la danse traditionnelles n'ont survécu que par des transmissions secrètes ou dans la diaspora (voir interview de Sylvain LIM).

De trop rares images ont été prises ou filmées pendant cette période dont il ne reste que peu de traces visibles dans le paysage.

Dès le lendemain de mon arrivée, je me suis rendu dans les deux lieux de mémoire emblématiques du régime des Khmers rouges : la prison de Tuol Sleng aussi appelée S21 et le site de Choeung Ek, lieu d'exécution et charnier de prisonniers du Kampuchéa démocratique, nom officiel du Cambodge entre 1975 et 1979, alors dirigé par les Khmers rouges.

J'y ai ressenti de l'effroi et en suis ressorti avec toujours plus de questions malgré tous les livres que j'ai lu et continue de lire à ce sujet.

À suivre…

Janvier 2026

Sur Globe Reporters ; “J'ai eu le privilège de rencontrer par hasard..." (épisode 2) | https://globe-reporters.org/spip.php?article3036

Sur Globe Reporters ; « Il marche la nuit, se cache le jour pour échapper aux Khmers rouges » (épisode 3) | https://globe-reporters.org/spip.php?article3037

Sur Globe Reporters ; Consignes données aux prisonniers à leur arrivée à Tuol Sleng (S21) (épisode 4) | https://globe-reporters.org/spip.php?article3038

Sur Globe Reporters ; Le refuge Kol au Cambodge | https://globe-reporters.org/spip.php?article3027

Sur Globe Reporters ; Sylvain LIM, costumier du Ballet royal choisi par le destin | https://globe-reporters.org/spip.php?article3029

Sur Globe Reporters ; Le français est une partie de l'héritage perdu du Cambodge
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Des nouvelles du pays khmer

2026-02-07T01:28:30Z

Notre envoyé spécial nous envoie des nouvelles de Phnom Penh

Chers globe-reporters, chères globe-reportrices,

J'espère que ces mots vous trouveront en pleine forme !

Après une petite escapade sur le lac de Tonlé Sap où je me suis rendu dans un village flottant, je suis de retour à Phnom Penh où je cours à droite à gauche pour interviewer toutes les personnes que vous m'avez demandé de rencontrer.

Je suis confronté à la difficulté de trouver des personnes francophones dans un pays de près de 18 millions d'habitants qui ne comptent plus qu'environ 400 000 locuteurs du français. La forte présence chinoise ici, l'usage de l'anglais pour les affaires et l'assassinat par les Khmers rouges d'une grande partie de l'élite majoritairement francophone du pays de 1975 à 1979 ont largement contribué à affaiblir la langue française.

Depuis le début des années 2000, les enfants des réfugiés cambodgiens exilés en France ont commencé à retourner au Cambodge. Ce mouvement s'inscrit dans un contexte d'enfants de seconde génération (nés en France dans les années 1980-1990) cherchant à renouer avec leurs racines après l'exil de leurs parents fuyant les Khmers rouges. J'en ai rencontré quelques-uns, dont le patron d'une salle de Kun Khmer, la boxe khmère.

Dans ce contexte, il m'est difficile de m'éloigner trop de Phnom Penh parce que c'est ici que se concentre la majorité de la population francophone. Heureusement, j'ai pu bénéficier d'un interprète lorsque je me suis rendu sur le lac de Tonlé Sap. Il était malheureusement anglophone ce qui me demandera beaucoup de travail pour vous restituer les interviews traduites en français.

Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà employé deux fois le terme « Khmers rouges » dans ce message que je vous envoie. L'empreinte laissée par leur passage au pouvoir il y a un demi-siècle est encore très présente ici. Je vous enverrai bientôt un petit texte sur ma visite de la tristement célèbre prison de Tuol Sleng (S21) où des milliers de personnes furent assassinées.

Je commence à trouver mes repères dans cette grande ville et j'ai notamment sympathisé avec Synoun (voir photo), qui fait la cuisine sur le trottoir non loin de là où je loge. C'est elle qui me nourrit presque chaque jour pour trois euros le repas. J'ai également fait la connaissance de quelques-un-e-s des élèves du lycée français de Phnom Penh où l'on m'a demandé de présenter mon métier auprès des classes de troisième. J'ai également répondu aux questions du club radio animé par Bertrand, un instituteur français installé au Cambodge. Je suis retourné les voir avant-hier pour leur donner des conseils sur le métier de journaliste radio.

Je joins à ce mail quelques-unes des photos que j'ai prises depuis le début de mon séjour.

Amicalement et confraternellement,

Votre envoyé spécial

Sur Globe Reporters ; Un bateau-bibliothèque pour les enfants du lac Tonlé Sap | https://globe-reporters.org/spip.php?article3020

Sur Globe Reporters ; Bienvenus au pays du « sampeah » | https://globe-reporters.org/spip.php?article3017

Sur Globe Reporters ; Sov Men veut exporter la boxe khmère dans le monde entier | https://globe-reporters.org/spip.php?article3021

Bienvenus au pays du « sampeah »

2026-01-25T14:56:30Z

Notre envoyé spécial au Cambodge raconte ses premières balades et impressions après une longue marche dans Phnom Penh.

Chères consœurs, chers confrères,

Je suis arrivé jeudi dernier au Cambodge, après un interminable voyage qui m'a mené de Paris à Phnom Penh avec une escale à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie.

L'aéroport de Phnom Penh flambant neuf était désespérément vide : le tourisme, principale ressource du pays, est très affecté par le conflit qui oppose le Cambodge à la Thaïlande depuis l'été dernier. Même si un cessez-le-feu a été signé le 27 décembre dernier, les incidents à la frontière se poursuivent. Je vous rassure, la guerre reste cantonnée dans le nord-ouest du pays, loin de la capitale où je me trouve.

Le chauffeur de taxi qui m'a amené de l'aéroport jusqu'au centre-ville de Phnom Penh n'arrêtait justement pas de pester contre ces « Thaïlandais de malheur » comme il les appelait. La présence d'immenses panneaux représentant des officiers de l'armée cambodgienne à l'allure martiale venait me rappeler que je me trouvais dans un pays autoritaire gouverné par une même famille depuis plusieurs décennies. J'allais trouver plus tard, lors de mes déambulations dans Phnom Penh, plusieurs affiches de l'actuel président vantant telle ou telle réussite de son gouvernement.

Les causes du conflit entre le Cambodge et la Thaïlande sont multiples, tout d'abord la délimitation de la frontière qui est très floue. Elle a été tracée au début du 20e siècle entre la France, puissance coloniale qui contrôlait alors l'Indochine dont le Cambodge faisait partie et le Royaume de Siam (actuelle Thaïlande). Les deux pays, liés par ce traité de 1907, divergent sur son interprétation précise, alimentant le conflit frontalier d'aujourd'hui. Le contrôle des ressources naturelles sur ces territoires et leur manne touristique pour abriter un temple renommé sont en jeu. Le tout est exacerbé par des enjeux nationalistes et politiques récents au Cambodge comme en Thaïlande.

La prolifération des « scam centers » qu'on pourrait traduire par « centres d'escroquerie » est une autre raison qui n'incite pas les touristes à venir. Contrôlés par la mafia, ils consistent à faire de l'escroquerie en ligne. Pour cela, des personnes mal intentionnées font venir des dizaines de milliers de travailleurs du monde entier en leur faisant miroiter un emploi légal pourvu d'un bon salaire. Au lieu de quoi, ils sont séquestrés dans des bâtiments et obligés d'escroquer des quidams. Ils inventent une histoire d'amour pour te demander de l'argent pour un problème bidon, essaient de gagner ta confiance pour te faire investir dans de faux sites d'argent virtuel, etc. De récentes opérations de police dans ces « scam centers » ont jeté à la rue des milliers de ses travailleurs qui ne savent plus, faute d'argent ou de passeport, comment rentrer dans leur pays.

Tout ceci, j'en conviens, n'est pas très gai, mais il me semble important que vous sachiez dans quel contexte je vais faire mes reportages.

Le chauffeur de taxi m'a déposé à mon hôtel, une auberge de jeunesse au prix très abordable située dans le centre de Phnom Penh. Le lendemain, et comme je le fais à chaque fois que j'arrive dans un pays inconnu, je suis allé marcher dans la ville pour tenter de m'en imprégner et prendre quelques photos pour que vous puissiez en avoir un petit aperçu. Malgré, 15 kilomètres de marche qui m'ont fourbu, j'ai peiné à trouver le sommeil. Le décalage horaire (6h de plus qu'en France) a complètement déréglé mon horloge biologique. Ça va mieux au bout de la troisième nuit.

La première chose qui m'a surpris à Phnom Penh, c'est la présence chinoise : il n'y a pas une rue où on ne la remarque pas que ce soit à travers les panneaux, les enseignes publicitaires ou encore les restaurants. Il n'existe pas de chiffres officiels sur le nombre de leurs ressortissants. On l'imagine important. Il s'explique principalement par des investissements massifs, des opportunités économiques et des liens diplomatiques étroits entre Pékin et Phnom Penh. En revanche il n'y a que peu de restes de la présence française ici, si ce n'est la survivance de quelques noms de rues ou dans l'architecture des bâtiments coloniaux dominés par d'immenses immeubles qui poussent comme des champignons.

Les quelques Cambodgiens que j'ai pu rencontrer à l'hôtel, dans les cafés ou dans la rue pour demander mon chemin me sont apparus comme très aimables et très polis. Ils joignent les mains pour effectuer le « sampeah », un geste traditionnel de salutation et de respect inspiré du bouddhisme et des pratiques hindouistes voisines. Ce mouvement exprime l'humilité, la gratitude et la reconnaissance envers l'autre, en évitant le contact physique direct comme la poignée de main. Le bouddhisme est la religion principale au Cambodge. Elle est très visible dans l'espace public à travers les temples, les moines les statues de Bouddha ainsi que ces petits autels appelés « neak ta » ou « kantrop » en khmer, des sanctuaires dédiés aux esprits gardiens ancestraux et aux divinités locales.

J'ai déjà pu interviewer deux personnes depuis mon arrivée (une interview est déjà disponible en ligne). Je pense me rendre au lac de Tonlé Sap en fin de semaine, impatient que je suis de découvrir et de vous faire découvrir la campagne cambodgienne.

Amicalement,

Le 25 janvier 2026.

Votre envoyé spécial.

Une campagne de reportages de rêve !

2024-05-06T15:32:41Z

Tatiana MIRALLES est rentrée à Paris, puis à Callosa de Segura, ville espagnole de la province d'Alicante où est sa résidence. Souvenirs de son voyage à Madagascar.

Chers globe-reporters et globes-reportrices, je tiens à vous remercier pour ce beau voyage et ces belles rencontres réalisés dans le cadre de vos reportages.

Après cinq semaines à Madagascar, voilà déjà venue l'heure du départ. C'est presque à regret que je prépare ma valise pour revenir en Europe. Je n'ai pas rencontré un seul problème important durant ce voyage, au contraire. J'ai fait la connaissance de gens aimables et je me suis fait des amis un peu partout.

C'est toujours émouvant de quitter un pays après plusieurs semaines de reportages passionnants et riches en découvertes et émotions. Et tout cela grâce à vous.

Je me suis rendue dans plusieurs villes du grand pays-île : Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa, Tuléar, Ambola, Itampolo, Brickaville. J'ai parcouru plus de 2 000 kilomètres. Je suis restée assisse des heures, des journées, dans un taxi brousse sur la Route National 7. J'ai même passé une nuit en brousse, la voiture étant tombée en panne.

J'ai côtoyé plusieurs journées des personnes qui m'ont aidé dans le travail et qui ont facilité la réalisation de toutes les interviews. Un seul questionnaire reste orphelin. Celui sur le doranga, une lutte traditionnelle malgache. Malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé d'interlocuteurs. Il faut dire que ce sport n'est pas répandu dans toute l'île. Et 5 semaines, cela passe vite dans un pays aussi grand où les moyens de transport sont rares et les routes mauvaises.

Depuis mon arrivée à l'aéroport, tout a été facile. Les Malgaches sont un peuple noble et accueillant. Dans chaque ville ou village, j'ai croisé des personnes aimables qui ont accepté des entretiens sans hésiter, d'autres avec qui j'ai partagé logement et nourriture. Je me suis régalé dans des hotelys. J'ai fait de petites excursions pour visiter la campagne ou les villages côtiers au sud.

Je dois vous parler d'Aurélien. C'est le premier taxi que j'ai pris à Tanà le lendemain de mon arrivée. Il a tout de suite compris ce que je voulais faire quand je lui ai expliqué que j'étais votre envoyée spéciale et je devais faire de belles photos de la ville. Il m'a servi de guide.

Il y a aussi Domoina, journaliste qui est devenue amie et complice de cette campagne en facili-tant les toutes dernières interviews.

Il y a aussi Florence qui a laissé sa famille pour m'accompagner dans les villages de la côte sud-ouest et traduire du malgache au français. Je n'oublie pas Olikri, conducteur du taxi-brousse, qui a changé ma place pour que je puisse prendre des photos sur la RN7. Et tant d'autres personnes !

Je fais mes bagages et j'attends Aurélien le taxi pour aller prendre mon avion. Les rues sont pleines de vie en ce début de soirée. L'aéroport est tranquille. J'enregistre la valise et passe la douane sans bousculade.
L'avion n'est pas plein. Je voyage seule. Je vais pouvoir dormir un peu pendant ces 11h00 de vol de nuit.

Au revoir Madagascar, à bientôt j'espère !

Globes-reporters et globe-reportrices, on se voit bientôt pour parler ensemble de tout cela !

Votre envoyée spéciale à Madagascar

Antananarivo, avril 2024

Les carnets de route | https://globe-reporters.org/spip.php?rubrique465

Les interviews Développement durable | https://globe-reporters.org/spip.php?rubrique466

Les interviews Jeunesse | https://globe-reporters.org/spip.php?rubrique467

Les interviews Droits humains et solidarités | https://globe-reporters.org/spip.php?rubrique468

Les interviews Culture et francophonie | https://globe-reporters.org/spip.php?rubrique469

Gare aux gorilles !

2024-03-26T14:33:44Z

Notre envoyé spécial part à la recherche d'une famille de gorilles qui vit dans une zone frontalière entre Cameroun et Guinée équatoriale.

Alex s'arrête net. Il lève la main pour intimer le silence, se retourne d'un quart sur la droite et regarde en l'air. Je le fixe sans ciller renifler l'atmosphère suffocante de la jungle (nous crapahutons depuis 2h00 dans une végétation dense à un rythme de tabor traqué, je suis en nage). « Ça sent le singe », chuchote-t-il. Le singe ? Ça sent quoi le singe ? « Le caca », me répond-il sans trahir un rictus. Je suis la direction de son regard pour voir les branches de la canopée danser dans le petit matin. Des mandrills, probablement.

Nous sommes quatre. Enfin, nous étions quatre : Georges, le piroguier est resté veiller la chaloupe où nous avons débarqué. Nous sommes partis au petit jour depuis la plage de Campo beach à l'embouchure du fleuve Ntem qui marque à cet endroit la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Nous avons remonté son cours pendant près d'une heure avant d'accoster sur l'île Dipikar entourée d'eau par deux bras du fleuve Ntem. Alex est le pisteur. Le chef s'appelle Gérard, il est écogarde au ministère des Forêts et de la Faune du Cameroun. Alex et André ont le regard net, les épaules droites et je les suivrai jusqu'au bout du monde.

Nous arpentons les pistes du parc national de Campo Ma'an à la recherche d'une famille de gorille qui vit dans la zone. Le parc a été créé en compensation des hectares de forêts détruites par la construction du pipeline Tchad Cameroun qui relie sur plus de 1 000 kilomètres le gisement pétrolier de Doba au port en eaux profondes de Kribi. La réserve s'étend sur 264 000 hectares. Panthères, éléphants de forêt, chimpanzés, pangolin géant, buffles, etc. ; elle abrite la plupart des grands mammifères d'Afrique équatoriale. On y trouve aussi des crocodiles, des crocodiles nains, toutes sortes de serpents et plus de 300 espèces d'oiseaux.

Gérard ferme la marche, « pour assurer ma sécurité », insiste-t-il. Je m'échine à rester dans les pas d'Alex qui trottine comme un cabri sans égard pour les montées et descentes qui ponctuent la randonnée. Je demande une halte pour boire un peu. Eux n'ont pas emporté d'eau. Alex avise une branche d'une dizaine de centimètres de diamètre, la tranche d'un coup sec avec sa machette la lève vers le ciel au-dessus de sa bouche. Il en coule de l'eau comme au robinet ! Je goûte. C'est bien de l'eau. La mienne en bouteille parait bien fade à côté.

2h00 que nous marchons quand nous arrivons à la rencontre des « habitueurs » qui attendent sur une souche d'arbre mort le long du sentier : Eya, Chris et Melvin. Les 3 hommes ont pour mission d'habituer un groupe de gorilles à la présence des êtres humains pour permettre le développement de l'écotourisme dans la région. Je distribue des biscuits achetés la veille avant de m'asseoir sur une souche d'arbre et d'en mâcher un lentement.

Autour de nous, la jungle est dense et c'est à la machette que nous poursuivons notre progression têtes et troncs baissés pour nous frayer un passage dans la végétation. Entre mon téléphone que j'utilise comme caméras et appareil photo dans la main droite, mon appareil photo argentique autour du cou et le micro de mon enregistreur, je prends garde à ne pas m'emmêler les fils dans les branches qui entravent notre progression.

Les « habitueurs » commencent à faire claquer leurs langues sur leurs palais, un signe m'expliquent-ils pour se faire reconnaître des gorilles afin qu'ils ne chargent pas. Quand, soudain, j'entends le bruit de branches à quelques mètres devant nous. Alex, qui ouvre la marche, lève la main droite pour nous intimer de faire halte. Puis, il me prend par l'épaule et m'invite à regarder dans la direction de son bras où j'aperçois une forme noire que l'on distingue derrière les feuilles que la bête arrache pour se nourrir.

Impossible, cependant, de reconnaître un gorille. Je tourne la tête vers la droite et tombe dans le champ de vision d'un autre gorille. Je vois distinctement son visage, il n'est qu'à quelques mètres. Le temps d'un instant, nous échangeons un regard. Le mien est émerveillé, ému. Le sien me paraît triste, résigné comme si je n'étais pour lui qu'un touriste de plus qu'on lui a appris à ne pas tailler en pièce. Je ne brandis aucun de mes appareils électroniques pour saisir le moment et ne l'imprime que sur mes seules rétines. Trop tard pour la photo, je repartirai sans trophée, il s'est évanoui dans la nature.

Alex, qui n'a rien vu de mon échange avec ce gorille, m'attrape le bras pour me rappeler la présence de l'autre gorille toujours en train de se repaître de feuilles. Il me semble beaucoup plus proche de nous. Soudain, Alex émet un son qui ressemble à celui d'un oiseau de proie, « pour exciter le gorille » me dit-il. Ni une ni deux, le voici qui fonce vers nous en hurlant avant de s'arrêter net et de faire demi-tour. Tout le monde rit de ma surprise et de l'effroi qui a saisi mon visage. Quoique tout proche, je l'ai à peine vu.

Ils sont douze ou treize tout autour de nous, invisibles. « C'est une famille », me dit Alex. Le mâle dominant a été baptisé Akiba par l'équipe d'« habitueurs » ce qui signifie « merci » en langue Fang pour leur avoir permis de l'approcher. Ils traquent cette famille depuis 2010. Il y avait vingt individus à l'époque. Braconnage ? Maladie ? Eya, Chris et Melvin ignorent les raisons de la disparition d'une dizaine d'entre eux. Le plus jeune mâle s'appelle Biacé qui veut dire « mépris » en langue Fang. Peut-être était-ce lui avec qui j'ai échangé un regard tout à l'heure ? Deux bébés sont nés il y a quelques mois et grandissent normalement selon mes guides. Eya, Chris et Melvin ont été formés au concept d'habituation par des gardes centrafricains.

C'est un concept qui est mis en pratique dans l'ensemble des pays d'Afrique centrale qui abritent des populations de gorilles. C'est un moyen, selon leurs concepteurs, de conjuguer protection de la faune et de la flore et retombées économiques pour les populations locales par le tourisme généré avec l'observation des gorilles. J'éprouve un peu de gêne à me trouver là par ma seule capacité financière alors que la majorité des Camerounais n'y ont pas accès et notamment les populations de pygmées qui ne peuvent plus vivre de cette forêt qui leur est désormais interdite.

Le lendemain, je rencontrerai Sa Majesté Henry, le chef de la communauté pygmée dont les habitants vivent dans le plus grand dénuement, coincés dans des cabanes de fortune entre le parc national et les dizaines de milliers d'hectares de forêts en train d'être rasées pour planter des palmiers à huile.

Un carnet de route réalisé en mars 2024

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Sur Globe Reporters ; Chassés des forêts qui les nourrissaient et les soignaient, les pygmées-bagyeli de la région de Campo sont abandonnés de tous | https://globe-reporters.org/spip.php?article2874

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Dans les rues de la haute ville de Tanà

2024-03-23T17:17:59Z

Notre envoyée spéciale découvre la haute ville de Tanà.

our les globe-reportrices et les globes-reporters !

Les premiers jours, quand les journalistes arrivent dans un pays nouveau et une ville inconnue, ils et elles ont besoin de découvrir leur nouvel environnement et de prendre des contacts pour les futures interviews et reportages. On est avide de curiosité.

Le lundi, lendemain de mon arrivée, votre envoyée spéciale commence donc à contacter des personnes et des organisations. Il y a les contacts donnés par les rédactions des établissements qui participent. De mon côté, j'ai aussi fait mes propres recherches.

Deuxième étape ; sortir dans les rues et parcourir la ville de Tanà. Il y a plein de taxis. Ces vieilles voitures ne roulent pas très vite, mais font voyager dans le temps. On voit des deux-chevaux, des super-cinq, des 4L ; autant de voitures qui ont disparu des routes dans la France d'aujourd'hui. Celles qui sont de couleur crème sont des taxis.

Je monte dans une de ces voitures. C'est Valérien qui me conduit pour mon premier parcours motorisé dans la haute ville, un quartier classé Patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 2016.

A son origine, la haute ville s'appelait Analamanga ce qui signifie « forêt bleue ». On considère que c'est le berceau de la capitale. Analamanga fut appelée plus tard Antanannarivo : « la ville de mille guerriers ». Dans cette partie de la ville, on peut voir de beaux bâtiments qui sont les vestiges de cette ancienne ville qui était un village fortifié. Il y a le palais de la reine des Méri-nos, le « Rova », construit en 1610. Rova signifie « enceinte royale ».

Le palais fut détruit en 1996 par un incendie qui reste dans les mémoires des Malgaches. Ce fut un traumatisme collectif similaire à ce que les Français ont vécu en voyant Notre-Dame réduite en cendres. Le palais fut reconstruit sur les bases de pierre.

Valérien me conduit dans le dédale de rues étroites qui montent, qui descendent. Bien assise, j'observe la ville et des bâtiments de belle facture.

Je découvre que trafic est dense. Aussi bien dans la partie haute et que dans la partie basse de la capitale. Il va falloir que je m'y habitue. Et que je prenne en compte cela pour ne pas être en retard lors des rendez-vous pour réaliser vos interviews.

Votre envoyé spécial vous salue depuis Tanà.

Un carnet écrit le 11 mars 2024

La page sur la haute ville d'Antananarivo sur le site de l'UNESCO | https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/mg%2F

Sur Globe Reporters ; Tongasoa à Tanà ! | https://globe-reporters.org/spip.php?article2879

Tongasoa à Tanà !

2024-03-05T14:00:13Z

Notre envoyée spéciale, la journaliste Tatiana MIRALLES, est bien arrivée à Antananarivo. Premières heures sur place.

Bonjour les globe-reportrices, les globe-reporters !

Voici votre envoyée spéciale au Madagascar, Tatiana MIRALLES. Je suis bien arrivée à Antananarivo ou Tananarive, la capitale de la République de Madagascar, qu'on surnomme ici Tanà. Alors je vous dis « bienvenu·e·s à Madagascar ! » - « Tongasoa à Madagascar ! »

J'ai quitté Paris sous la pluie et l'hiver pour arriver à Tanà en pleine nuit de printemps. Arrivée à 1h00 de matin, je n'ai pas vu grand-chose de la ville, mais je profite déjà d'une douce température : 20 degrés !

Je loge au Sakamanga, un petit hôtel au centre, dans la partie haute de la capitale. Le lieu a beaucoup de charme. Sakamanga signifie en malgache « chat bleu ». Je suis logée dans une chambre où trône une statuette haute comme un être humain : cette gardienne veille sur mon sommeil.

À mon réveil, je parcours cette maison labyrinthique superbement décorée. J'ai l'impression de découvrir un musée. Il y a des monnaies anciennes, des sculptures en bois, des outils de pêche et de chasse, des tableaux et des journaux d'une autre époque.

Pendant ma première journée, je m'organise logistiquement : j'achète une carte SIM malgache pour pouvoir communiquer avec les personnes à interviewer, je change des euros en ariarys, la monnaie malgache et… hop ! Nous sommes prêts pour découvrir Tanà.

Ce premier jour tombe un dimanche. La ville est très tranquille, tout est fermé. Les Malgaches se promènent, mangent en famille et font des activités ludiques. Je décide de faire pareil et je pars à la découverte de la colline Ambohimanga.

Cette colline, située à une vingtaine de kilomètres de la capitale, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle fut la capitale originelle de la famille royale Mérina entre le XVIe et le XIXe siècle. Depuis la colline, les paysages sont magnifiques. Au sein du siège de la monarchie mérinos, des danses traditionnelles sont présentées. Je visite la résidence du roi Andrianampoi-nimerina, qui signifie « celui qui sait attendre ». La maison est un lieu très sacré. Il faut entrer avec le pied droit en avant, puis sortir de dos et d'abord avec la jambe gauche.

Après être sortie de la résidence royale, je déguste un « ravitoto », l'un des plats nationaux à base de porc, feuilles de manioc et riz.

Quand je rentre au centre de Tanà, en milieu d'après-midi, la ville bien est plus active que le matin. J'ai hâte de vivre ma première semaine à Madagascar.

Votre envoyé spécial vous salue depuis Tanà.

Un carnet de route écrit le 3 mars

Le site de l'hôtel Sakamanga | https://sakamanga.com/

Pour en savoir plus sur la colline Ambohimanga sur le site de l'UNESCO | https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/mg%2F

Sur Globe Reporters ; Dans les rues de la haute ville de Tanà | https://globe-reporters.org/spip.php?article2912